A teszteléshez egy arduino micro-ra rákötöttem két forgójeladót. Az encoderek forgatásához irány függvényében hozzárendeltem egy-egy joystick nyomógombot, használva a Joystick libraryt. Ezután a szimulátorban a joystick nyomógombjaihoz állítottam a heading és a pörgettyűs irányjelző hangolásának a mozgatását. Az eredmény látványos :)

Néhány tapasztalat:

• A joystick nyomógombját nagyjából 100ms -ig nyomva kell tartani ahhoz, hogy az a szimulátorban észlelésre kerüljön.
• Amennyiben gyorsan forgatjuk a jeladót, ennyi idő alatt jelentősen több click-et produkálhatunk. Erre annyit tettem, hogy ha 3-nál több klick van 100 ms-en belül, akkor egy másik joystick gombot rendelek hozzá. Ez a gomb lesz a gyors forgatás, ilyenkor a headinget nem fokonként állítom a szimulátorban, hanem 10 fokonként.
• az FSX SE nem teszilehetőve a "gyorsforgatást" a pörgettyűs irányjelző hangolásához, így ott gyorsforgatás esetén is csak 1 fokot tudom forgatni.
• végeredményben egy jeladó használata két digitális lábat igényel az arduino micróról, és 4 joystick nyomógombot az emulált joystickról
• a válaszideje meglehetősen gyors, kényelmesen használható
• teszteltem az arduino micro-t 6 jeladóval, nem tapasztaltam klick-kimaradás

Itt egy rövid videó a két jeladós tesztről:

Napjainkban a fémek és megmunkálásuk túlságosan is költséges dolog, arról nem is beszélve, hogy otthoni megvalósításukhoz milliós gépekre van szükség. Talán ezért is terjedt el a 3D nyomtatás, aminek segítségével néhány óra leforgása alatt a számítógépes modellből, kézzelfogható prototípust kaphatunk. A technológiából adódóan, a legyártott műanyag alkatrészeknek ritkán van fémes hatásuk, ezért amikor azt a kérést kaptam, hogy a gyújtáskapcsoló kilátszó elemeit varázsoljam krómszerűvé, apró nyomozásba kezdtem.
Az internet és legfőképpen az ott posztoló makettező társadalom segítségét kértem, és így bemutathatom nektek, miként születnek a fémhatású festések.

Pár dolog amire szükségünk lehet

A következő néhány elemi lépés után majdnem sikerült megcsinálnom a kívánt felületet:

• Csiszoljuk, majd polírozzuk simára a felületet. Én egy filléres boltban beszerezhető körömreszelő készletet használtam
• Zsírtalanítsuk és alapozóval alakítsunk ki a festékek számára jól tapadó alkatrész felületet. Én ehhez Revell Clean folyadékot használtam, de szerintem a mosószeres víz is elég lett volna. Az alapozáshoz vízbázisú alapozót választottam, ami passzol a festékhez.
• A legfontosabb rész következik! Minden fémszerű felület előtt fekete fényes festéket kel alkalmazni. Később ez a felület fogja megadni az összefüggő és homogén csillogást. Én picit ezt ronthattam el, na nem a festékválasztás volt a gond (Vallejo Nato Black), hanem türelmetlen voltam, és nem vártam meg a teljes száradási időt.
• Fém színű festék az utolsó előtti rétegünk, aminek a felvitelét nagyon vékonyan kell megoldanunk, majd utána a felület megóvása érdekében fényes átlátszó lakkot vessünk be.

Rövid összefoglaló videó az első próbálkozásomról

Tanulság az született bőven: A legfontosabb, hogy minden rétegnél várjuk meg, hogy jól megszáradjon. Továbbá érdemes magasabb fényű fekete festéket alkalmazni. Az alumínium szín túlságosan sötét, ami amolyan olcsó budipapírtartó felületet eredményezett, ezért hamarosan újra megpróbálom ezüst festékkel. Már le is csiszoltam az első próbálkozás eredményét, és ha jobb lesz a második példány, akkor arról is beszámolok.

Elkezdődtek az első tesztek az összerakott flaps vezérlővel. Ezen még lesz mit dolgozni. Bár funkcionálisan pazarul működik (majd erről lesz egy gyors videó is), picit agyalni kellene még mitől lesz valósághűbb érzése az embernek a kar mozgatásakor.